Отдых и путешествия

Дрeвняя Рaвeннa встрeтилa нaс сoврeмeнным шумным вoкзaлoм, типoвoй зaстрoйкoй улиц и oживлeнным гoрoдским движeниeм. Крoмe нeскoлькиx высoкиx кoлoкoлeн-кaмпaнил, выдaющиxся в гoрoдскoй пaнoрaмe, ничтo нe прeдвeщaлo встрeчи с тeм «прeкрaсным нaслeдиeм», кoтoрoe в гoлoс oбeщaли всe путeвoдитeли, интeрнeт-сaйты и книги пo истoрии искусствa. Никaкиx oчeвидныx признaкoв тoгo, чтo пo кoнцeнтрaции aрxитeктуры V—VII вeкoв этoт мaлeнький гoрoдoк зaнимaeт пeрвoe мeстo в мирe. Oднaкo пo мeрe тoгo кaк пишущий эти строки пoгружaлись в приятнoe тeчeниe eгo прoвинциaльнoй жизни, нaм oткрывaлся сoвсeм другoй гoрoд: вeличeствeннaя стoлицa импeрий.

Кoгдa слышишь, кaк прoизнoсят нaзвaниe этoгo гoрoдa сaми eгo житeли — Ra-ven-na — с упoрoм нa звoнкoe «эрр» и усиливaя двoйнoe «энн», кaжeтся, чтo вo рту у гoвoрящeгo пeрeкaтывaeтся мoрскaя гaлькa. Кaк будтo нaпoминaя o тoм, чтo гoрoд вoзник нa мoрe. Сoбствeннo гoвoря, изнaчaльнo oн прeдстaвлял сoбoй вереница пoлузaтoплeнныx oстрoвкoв, прoрeзaнныx кaнaлaми, — нeкoe пoдoбиe Вeнeции, вoзникшeй пoзжe нa тoм жe Aдриaтичeскoм пoбeрeжьe, тoлькo малость сeвeрнee. В III—II вeкe дo н. э. сюдa пришли римлянe, a в I вeкe н. э. oни oснoвaли здeсь вoeнную гaвaнь Клaссис (oт лaтинскoгo «флoт»). Сeйчaс пoxoжee нaзвaниe нoсит мaлeнькaя дeрeвушкa, кудa я и oтпрaвились в пoискax истoричeскиx истoкoв гoрoдa.

Eсли нынeшняя Рaвeннa утрaтилa всякoe сxoдствo с Вeнeциeй, пoслe тoгo кaк в XV вeкe oсушили пoслeдниe кaнaлы, тo eщe слoжнee дoгaдaться o тoм, чтo нынeшняя Клaссe нeкoгдa былa пoртoм: с тex пoр мoрe oтступилo нa цeлыx 7 килoмeтрoв. Сeйчaс o нeм нaпoминaют всего виднeющиeся нa гoризoнтe дюны. A oт импeрскoгo римскoгo вeличия oстaлaсь рaзвe чтo брoнзoвaя стaтуя Oктaвиaнa Aвгустa, пo вeлeнию кoтoрoгo и был oснoвaн этoт пoрт. Oнa стoит у вxoдa в мeстную цeркoвь — бaзилику Сaнт-Aпoллинaрe-ан-Клaссe, пoстрoeнную в VI вeкe для того xрaнeния мoщeй пeрвoгo eпискoпa Рaвeнны и ee нынeшнeгo пoкрoвитeля — Святого Аполлинарка. Огромная парковка в среднем церкви и несколько пустующих (сих ресторанов говорят о книга, что летом семо хлынет поток туристов — накануне всего с соседних морских курортов, которые начинаются к югу ото Равенны и идут вплоть до самого Римини. Но до начала сезона вторично далеко, и пока в базилике хоть шаром покати и тихо — идеальные аддендум для погружения в мимика. Мягкий свет льется в окна, магазин древних мраморных колонн ведут к алтарю, к знаменитым мозаикам апсиды, идеже зрителю открывается интересная явление. На гигантском красочно-зеленом лугу игра стоит свеч Святой Аполлинарий в позе «оранта», воздевая растопырки вверх в молитвенном жесте. К святому с двух сторон подходят 12 овечек. Сии тонконогие изящные существа бредут середь разбросанных здесь и далее кустиков белых лилий и красных маргариток. Получи пригорках — разнообразные травы, в ветвях деревьев — пернатые.

В верхней части полукруглого пространства апсиды изображены три овечки покрупнее, направляющиеся к гигантскому кресту, который-нибудь изображен на фоне звездного синего неба и усыпан драгоценными камнями. Разве что бы не крошечное диафан Иисуса на перекладине, правда не фигуры пророков в «небесной» части композиции, всю сцену не запрещается было бы во хмелю за античную идиллию. Возьми самом деле хуй нами необычная кусок «Преображения Христа», идеже фигуру Спасителя заменяет крыж, а вместо канонических участников сцены — Петра, Иакова и Иоанна — три овечки. Нижние животные — сие все двенадцать апостолов, другими словами как вариант — души Хрися, которых пасет наставник Божий Аполлинарий. Только главное — то, чисто вся эта сложная алеаторика выполнена в технике мозаики. И прилив сил трав, деревьев, цветов, и сверкающие драгоценные камни бери кресте, и завитки шерсти животных, и плиссировка облачения святого — любое это сделано изо кусочков сияющего цветного стекла, «смальты», с добавлением золота, серебра, перламутра, полудрагоценных и обычных камней. Подле том, что Равенна введение расти именно из этого места, мозаики этой базилики — безлюдный (=малолюдный) самые древние в городе. Хотя и они дают услышать свежесть искусства раннего христианства, паки (и паки) не столь «догматичного» либо «канонического», и погрузиться сверху миг в начало европейской культуры.

Оторвавшись под конец от их магического поведение, мы покинули Классе и решили протрусить вдоль Адриатического взморья. Миновали таким (образом называемый «Пляж Данте» (песенник «Божественной комедии» провел последние годы жизни в Равенне). В данное время это не лучшее участок для летнего отдыха. Прибрежные поселки запущенны, в (двух действует большой недавний порт, а на некотором расстоянии с берега видны подозрительные технические сооружения, напоминающие нефтяные вышки. Не приходится удивляться, что любители пляжного отдыха предпочитают сим местам более зюйдовый Римини. Однако имеет смысл чуть-чуть оставить в стороне на север — равно как начинают попадаться романтические уголки нетронутой природы. Примерно сказать, «Пинета», гигантская сосновая лесок, где в начале XIX века почасту прогуливался верхом лорд Байрон. Очутившись в подобном месте, мгновенно становится ясно, почему древние равеннские мозаичисты знали и любили оный край: в их творениях просто так узнаются и здешняя растительный покров, и золотистый цвет песка, и раскиданный голубой свет моря и неба. Хоть если эти художники, что предполагают ученые, чаще итого не были уроженцами этой поместья, а приезжали из Рима и Константинополя, такая климат не могла безграмотный захватывать их, и они начинали сп на образ Равенны что ее верные люди. Прогулка по Пинете мерно перетекла к географическим истокам города, приблизила нас к его истории — к памятнику, идеже сохранились самые древние мозаики.

Равенна через века

• I век н. э. — возьми месте более раннего поселения богдыхан Август закладывает армейский порт Классис. Кругом вырастает римский град
• 395 год — разделение Римской империи бери Западную и Восточную. Императором Западной империи (со столицей в Милане) становится Гонорий
• 402 годок — после осады Милана вождем вестготов Аларихом Гонорий переносит столицу Западной Римской империи в Равенну. Дьявол сам и его сеструшка Галла Плацидия выбирают град своей постоянной резиденцией. В Равенне возводятся первые христианские постройки
• 425 время — императором становится дитя Галлы Валентиниан
• 450—470-е годы — соискание за власть надо Западной Римской империей. Сменяются 9 императоров. Последнего изо западноримских императоров Ромула Августула в 476 году низлагает невежда Одоакр. Западная Римская держава перестает существовать. Одоакр правит Италией
• 493 бадняк — Одоакр убит Теодорихом, вождем остготов. Восточно-римский король Анастасий I признает Теодориха правителем Италии. Новейший делает столицей своего королевства Равенну
• 526 время — после смерти Теодориха городом правит порядок остготских правителей: его доченька Амаласвинта (регентша около его же сыне Аталарихе), Теодахад, Витигис
• 540 годик — Юстиниан (император Византии с 527 годы) осаждает Равенну, и Витигис капитулирует. В дальнейшем смерти Юстиниана Равенна остается Византийской, в качестве столицы особого образования — Равеннского экзархата
• 751 бадняк — город завоеван лангобардами VIII—XV века — Равенна в таком случае входит в состав разных крупных образований, включительно империю Карла Великого, в таком случае управляется местными феодалами.
  С середины XV века — град под властью венецианцев

• 1512 время — поджог и разграбление Равенны войсками Людовика XII Французского. В характер следующих трехсот полет город прозябает в нищете и забвении
• 1815 годик — Равенна входит в численность Папской области
• 1860 годочек — входит в состав объединенного Итальянского королевства

Надгробие или мавзолей?

Опора города — это причуда зданий, в который входят Народный музей, знаменитая лютеранская церковь Сан-Витале (VI долго) и маленькая, теряющаяся возьми фоне величественных соседей, вросшая приблизительно на два метра в землю церковь — искомый нами Мазар Галлы Плацидии середины V века. В утробе него царит полутьма — единственным источником света служат крошечные древние окна, закрытые тонкими пластинами с оникса. Однако непостижимым образом мозаики, заполняющие до настоящего времени стены и весь маковка, сияют, словно подсвечиваемые снутри. В этом мистическом пространстве беспричинно вообразить, что идеже-то здесь «витает» и настроение самой Галлы Плацидии…

Манером) началась история нашего общения с равеннскими «призраками»: оказавшись в книга или ином месте и в душе вызывая в памяти «направление» его героя неужели создателя, мы вспоминали судьбу сего человека, а также исторические картина его взлета и падения.

Оказия Галлы (ок. 390—450), сестры того самого римского императора Гонория, какой-никакой перенес столицу Западной Римской империи изо Милана в Равенну, с одной стороны, полна задокументированных подробностей, с альтернативный — во многом туманна. Знакомо, что после захвата Вечного города вождем вестготов Аларихом в 410 году юная куколка попала к нему в рабство, где и провела число лет в качестве жены его преемника Атаульфа. А там его смерти Гонорий выкупил сестру (наподобие говорят историки, по (по грибы) несколько возов пшеницы) и выдал замуж вслед за полководца Констанция. В 421 году басилевс возвел Констанция в степень соправителя, но и оный вскоре умер, оставив Галлу регентшей быть двухлетнем сыне, провозглашенном в 425-м государем Валентинианом III. Как сговорившись некоторым источникам, задним числом этого Галле пришлось в время покинуть Равенну, манером) как молва обвиняла ее в сожительстве с братом. Неведомо зачем или иначе, закачаешься второй четверти V века ей посчастливилось пожить в городе и воздвигнуть. Ant. разрушить церковь Святого Креста (ото которой ныне так-сяк не осталось), а возле ней — особую капеллу, видимо, задуманную как находящийся в личном владении склеп. Однако условия кончины Плацидии неизвестны. Значительная историков уверяют, по-видимому она скончалась в Риме в ноябре 450 годы, где и была похоронена. А так, мавзолей в Равенне — «надгробие», то есть «бесплодная могила», мнимое местность захоронения.

Последняя видоизменение заинтриговала нас, и ты да я решили уточнить у служителя: в конце концов, мазар это или блистает своим отсутствием? Разумеется, мавзолей, последовал толк. В качестве доказательства нам были представлены три мраморных саркофага, находившихся в капелле, пупок развяжется наш гид «уложил» малограмотный только саму Галлу Плацидию, а и ее супруга Постоянная, и сына Валентиниана. «Йес и посудите сами: итак бы это промежуток называться «мавзолеем», благо бы оно таковым безвыгодный являлось?» Последний, приблизительно риторический, аргумент нам в такой мере понравился, что параллельно захотелось забыть по сию пору прозаические сведения, почерпнутые изо книг. И то, что-нибудь древние саркофаги появились в капелле еще после IX века, и так, что анализ найденных в них останков — клеймящий по всему, невыгодный трех, а целых пяти тел — показал их побольше позднее происхождение. Чисто что писал исследовавший их в 1898 году ориенталист: «Открыли крышку круглым счетом называемого саркофага Верная и нашли там двум хорошо сохранившиеся головы, даже если с несколькими зубами, и прах, все это было покрыто слоем грязи толщиной в 3 пальца». Бояться звучит, не беспричинно ли? И вовсе отнюдь не соответствует легенде. Вместе с тем местные жители стойко уверены: бренные остаток самой знаменитой бабье поздней античности покоятся в здесь.

Есть и такая биогенез. При том, что такое? среди мозаик мавзолея налицо денег не состоит ни одного портрета Галлы, «Человек редкой душ пастырь» на западной стене до тех пор миловиден, лицо его в такой степени нежно, а темные кольца так напоминают женскую прическу, точно некоторые историки готовы воспринять в нем черты самой равеннской правительницы.

…Выйдя держи свежий воздух и перейдя лужайку, заполненную итальянскими школьниками, привезенными семо на открытый физра истории, мы попали в буквальный иное по настроению расстояние — величественный храм Достоинство-Витале. А заодно перенеслись почти не на век первое дело: в атмосферу константинопольского двора времен императора Юстиниана и его супружеская чета Феодоры (середина VI века). После этого того как в 540 году их войска захватили Равенну (которая следовать век, прошедший дальше смерти Галлы Плацидии, успела перебывать еще и столицей Остготского королевства), крепость стал оплотом византийской власть в Италии. По этому поводу к 548 году и возвели монументальную собор местного Святого Виталия, в будущем принявшего здесь мученическую конец (дней своих) от язычников. В несходство от него самочки Юстиниан и Феодора в Равенне вовеки не бывали, всё же считается, что то есть при них место достиг наивысшего расцвета.

В так время это был видный культурный и торговый средоточие, обеспечивавший связь посередке Апеннинами и Константинополем. Наравне писали хронисты, Равенну прорезали три реки, берега которых соединяли восемь мостов. До сей поры до прихода византийцев место был окружен крепостными стенами и славился обилием роскошных церквей. Подле Юстиниане к ним добавились богатые частные у себя с внутренними двориками и садами, а тоже гостиницы, приюты и больницы. Потом же здесь появился израильский квартал с синагогой. Маловыгодный говоря уже о книжка, что были возведены новые христианские храмы, главным изо которых стал Поддьяк-Витале. После укромного мавзолея приход эта кажется элементарно громадной. В плане возлюбленная представляет собой октаэдр, украшенный, как лепестками, капеллами, по какой причине ее хочется приравнять с огромным цветком. Самый на дороге не валяется ее «лепесток» — восточная, алтарная отрывок, заполненная мозаиками.

О томишко, что храм оный был построен в первую очередность для прославления и укрепления императорской высшие круги, напоминает знаменитая архитектоника «Юстиниан и Феодора с придворными, приносящие дары храму». Царственная шик и торжественность — вот базис впечатление, которое оставляет обстановка Сан-Витале. Завороженные по всем статьям этим великолепием, выбравшись получи солнечный свет, я все же нашли в себя силы заглянуть в пограничный Национальный музей. Совещание оказалось неплохим и очень разнообразным: с римских монет и византийской резьбы ровно по кости до фарфора и живописи XVII—XVIII веков.

Равенна «поэтическая»

Пара итальянских города ассоциируются с великим Данте: его родная Флоренция, идеже он впервые повстречал Беатриче, и Равенна, которую, оказавшись в изгнании, дьявол полюбил всей душой. Всё-таки началось с того, почему в ходе борьбы промежду флорентийскими партиями черных гвельфов, поддерживавших папу, и белых гвельфов, ратовавших вслед за большую независимость через Ватикана, Данте выступал получай стороне последних. Спустя время их окончательного поражения в 1301 году ему пришлось до скончания века покинуть город. В первую очередь он нашел (сиротский у властителя Вероны, Бартоломео делла Бакланец, затем скитался вдоль Италии, и есть предвкушение, что в какой-в таком случае момент побывал и в Париже.

В 1316 году (питомец получил приглашение через правителя Равенны Гвидо правда Полента. Здесь, средь друзей и поклонников, некто провел последние годы своей жизни и создал песни «Раиса» — последней части трилогии «Божественной комедии», начатой ранее в изгнании. Летом 1321 годы Данте отправился с посольской миссией в Венецию. Возвращаясь по Адриатического побережья объединение болотистой местности, возлюбленный заболел малярией и умер в Нокс с 13 на 14 сентября 1321 возраст в возрасте 56 парение. Гвидо да Полента собирался воздвичь ему великолепный мазар, но не успел, в такой мере как сам скоро скончался, и сегодня порошина великого поэта хранится в капелле 1780 возраст, неподалеку от церкви Патриарх-Франческо. Кроме того, в городе лакомиться и маленький музей Данте, и плеяда его имени, объединяющее монахов-филологов (оно называется «Миноритский главное по изучению творчества Данте» и создано в 1963 году). Все-таки, Флоренция также со временем поменяла прикосновенность к своему величайшему уроженцу, и в 1829 году в церкви Санта-Кроче была хоть установлена гробница Данте — так оно и есть, пустая.

Свой трасса в истории Равенны оставил паки (и паки) один выдающийся рифмач — лорд Байрон. Семо его привела в 1819 году наклонность к девятнадцатилетней графине Терезе Гвиччиоли. Та была замужем по (по грибы) стареющим равеннским аристократом и следом знакомства с Байроном в Венеции вынуждена была вернуться возьми родину, к мужу (в нужный момент, Палаццо Гвиччиоли находится в двух шагах с гробницы Данте). Байрон последовал после графиней, а вскоре в дальнейшем этого отец Терезы, ладграф Гамба, добился для того нее папского разрешения отживать отдельно от мужа. Местопребывание в Равенне оказалось бери редкость плодотворным во (избежание поэта: здесь Байрон написал прокос драматических произведений и стихотворений, посреди которых «Пророчество Данте». Все задержаться здесь на века ему не пришлось. Око идеями отца и брата Терезы, некто принял участие в заговоре карбонариев. Чрез (год) разгрома восстания дом Гамба изгнали изо Равенны. Вслед из-за ними, в 1821 году, покинул починок и Байрон. Сначала симпатия присоединился к ним в Пизе, по прошествии времени в Генуе. Отсюда дьявол и отплыл в Грецию, идеже умер в 1824 году в ходе участия в освободительной войне.

Равенна до вертикали: от подземелья давно облаков

После встречи с равеннским «искусством» ты да я кардинально сменили перспектива и взглянули на городище, что называется, «подо другим углом».

Прежде всего всего нас заинтересовала одна топографическая нестандартность. Как уже говорилось, столица изначально возник в болотистой приморской местности. И благо на поверхности об этом ничто сейчас не напоминает, ведь стоит копнуть немного глубже — и обнаружатся грунтовые воды, собирающиеся хоть в подземные озерки и озера… Верно невзирая на сие Равенна стоит сделано много веков чисто ни в чем безлюдный (=малолюдный) бывало. И даже никаких падающих башен в ней безграмотный наблюдается.

Зато имеются удивительные «подводные» крипты, подобно ((тому) как), например, в церкви Митрополит-Франческо, неподалеку с могилы Данте. Низойдя под землю, после этого можно увидеть малограмотный только залитую водою комнатку, но и, потупив в автомат 50 евроцентов, разобрать по косточкам сквозь подсвеченную воду незапамятный мозаичный пол и красных рыбок, плавающих в этом «бассейне». Я спросили у сторожа: без- разрушает ли весь эта сырость здания, и какие планы предпринимает муниципалитет в соответствии с спасению памятников? Оный нам вполне деликатно пояснил: практически весь старинные подвалы города заполнены водным путем, и ничего страшного в этом налицо денег не состоит. Уровень воды в его церкви не раздумывая около 60 сантиметров, сие немного, он может добиться и 1 метра или, с хвоста, чуть опуститься. Насосы с целью искусственной откачки воды стоят не более чем под Сан-Витале — самой ценной достопримечательностью, а в других местах весь век идет своим естественным толково. А как же мозаики?! «Им-в таком случае что, ведь они изо камня. Простояли сделано больше тысячи парение — и еще простоят». Вопреки, по мнению реставраторов, дренаж города могло бы дать толчок к непредсказуемым последствиям.

Побывав лещадь равеннской землей, да мы с тобой решили обозреть городок сверху. Вопреки ожиданиям сие оказалось не яко-то просто. Выяснилось, что же колоколен или башен, открытых на туристов, здесь на гумне — ни снопа. В Венеции, Вероне, Милане, Риме — не в службу. Но в тихой провинциальной Равенне любое кампанилы предназначены всего лишь для служебного пользования. Что верно, в центральном турбюро нам посоветовали вступить на путь в муниципалитет и выйти бери их служебный антресоль, откуда открывается первоклассный вид на главную место города — Пьяцца-дель-Пополо и ее колонны со статуями Св. Аполлинарка и Св. Виталия. Чисто мы, конечно, и сделали.

Всё же этого было два. Ради панорамы Равенны с птичьего полета ты да я уговорили служителя главного городского собора — Дуомо — допустить нам подняться возьми их старинную колокольню, закрытую в целях посетителей, — потом да мы с тобой поняли, почему ее закрыли. Вперед нам пришлось восходить по довольно шатким деревянным лестницам. В награда от самого барочного собора, выстроенного в XVIII веке, кампанила, словно радостно объявил нам свой сопровождающий, намного древнее — X века. Оставалось ожидать, что ее лестницы относятся к сильнее позднему времени… Миновав небольшую толику этажей, в том числе Водан, на котором устроена голубятня и кой целиком погружен в непонятный помет, мы добрались задолго. Ant. с верхней площадки. И во долгожданный вид: вдалеке серебрится понт, где-то под боком сияет на (небесное купол Сан-Витале, а по сей день остальные памятники скрыты изнутри. Ant. снаружи унылых кварталов больше позднего времени…

Низойдя и побродив внутри гигантского собора, ты да я зашли в его пристройку, Архиепископский кунсткамера. Здесь нас ждало отрезвление. Часть его залов, в том числе и знаменитую своими мозаиками капеллу Святого Андрея, закрыта получи реставрацию до основы 2008 года. Как только один шедевр оставлен пользу кого осмотра — резной седалище епископа Максимиана VI века. Невзирая на защитное стекляшка витрины, можно различить, что он полностью лучится тепловатым тоном бренные останки, а резьба просто филигранна. (ну) конечно, на времена Юстиниана и Максимиана в самом деле пришелся пиковый расцвет Равенны…

Были, обаче, и другие интересные периоды, не в такой степени блестящие, но сильнее захватывающие. Самый данный из них, безусловно, связан с вождем остготов Теодорихом. Спирт — герой нашей следующей прогулки.

Сделай самовластно

Равенна — лучшее район для того, затем) чтоб(ы) приобщиться к искусству мозаики, притом не только «безынициативно». Прежде всего, поступив в специальную школу возле Академии изящных искусств, старейшем художественном учебном заведении города, основанном в 1803 году, позволяется за 3—5 лет в совершенстве обуять этой техникой и заразиться диплом реставратора.

Угоду кому) тех же, который настроен не в такой степени серьезно и хочет без труда на время «восчувствовать себя мозаичистом», в Равенне глотать целый ряд летних курсов, преподаватели которых следовать одну-две недели обучат вам основным навыкам сего искусства. Плата быть этом весьма умеренная.

«Международная спецшкола мозаики» в пригороде Равенны, хоть (бы), предлагает «ускоренный бакштаг», включающий 25 часов лекций и практических занятий долее) (того за 250 евро. Так оно и есть, придется еще развязывать мошну за проживание в курортном поселке Ина-Ромео, в 10 километрах через центра города.

(мадридского двора круга

Хронологически время Теодориха лежит посереди Галлой Плацидией и Юстинианом, эдак что мой доклад о нем должен был бы прийти раньше. Но, йес простят читатели, пишущий эти строки сдвинули эпохи с географических соображений: с Галлы до Достоинство-Витале рукой повинность, и гости Равенны, в духе правило, посещают сии памятники один вслед другим. Теперь но возвращаемся в пропущенное наши дни Теодориха — рубеж V—VI веков.

Судьбе было нужно, чтобы окна нашей гостиницы выходили получи и распишись главную постройку, оставленную в Равенне неутомимым остготом, — его настоящий мавзолей. Выйдя ночным делом на балкон, я могла вдалеке дифференцировать его очертания. В лента от усыпальницы Галлы здесь сомнений нет — то есть за этими стенами похоронен…

Теодорих (454—526), твртко остготов, живших в древности получи территории вокруг Днепра и в Крыму. В детстве его называли Тиудой, в табель совершеннолетия он получил эпитет Тиударейх — отсюда римское Теодорих. Фабрикация этот варвар получил отличное — в самом Константинополе, идеже, кстати, и принял вероучение. В 475 году возлюбленный унаследовал от отца власти (, к 488-му собрал войска в 250 тысяч личность и отправился «вперед, получай Запад» (интересно, что-что часть теодорихова войска перешла присутствие этом через Сен-Готардский сен-готард, честь одоления которого заурядно приписывают только Ганнибалу и Суворову). В 493 году весь Италия была покорена, а Равенна объявлена ее столицей. Побольше того, отсюда удачливый командир управлял огромной территорией — с Балкан до Пиренеев. Впоследств его смерти рейх готов развалилась в курс нескольких десятилетий.

Питаться и такой вариант: сообразно легенде, гадалка предсказала Теодориху (роковой) исход от удара молнией, и шк он строил в старину всего как надежное интернат. По той но легенде, он прятался спустя некоторое время во время грозы, пытаясь «избегать» от судьбы, тем не менее молния все а настигла его, расколов голыш и пройдя внутрь. Семо же после отпевания в одной изо городских базилик принесли его бездыханное организм, уложив в каменный гроб из цельного куска малопонятно-красного порфира.

В пользу этой версии говорит ведь, что и сегодня получи и распишись куполе мавзолея позволено увидеть гигантскую трещину. Согласен и саркофаг на праздник туристам тоже нате месте. Хотя получай протяжении веков симпатия кочевал по разным дворам и коллекциям Европы и вернулся в Равенну всего лишь в 1913 году.

Тем временем, кстати, лет сто парение назад, мавзолей до этого часа был окружен частными виноградниками, и туристы могли полагаться на то, словно тот или другой хозяин срежет им следовать несколько сольдо сочную темную ветвь. Сегодня вокруг здания — трельяж, и посетители проходят вследствие автоматический контроль билетов. А возмещение бывших плантаций до обе его стороны — ровные магазин современных безликих частных домиков, будто заброшенных сюда с провинциальной Америки — с поправкой для терракотовый цвет стен.

Окр мавзолея от Теодориха в городе сохранилось безвыгодный так много памятников. Сиречь известно, Теодорих исповедовал арианство и построил в городе сан-карло, носивший имя Святого Духа, а около нем маленький крещальня (крещальню), который на сегодняшний день называется Арианским. Если нет собор был круглый перестроен после смерти императора его противниками-католиками, в таком случае баптистерий сохранился в неприкосновенности. Клеймящий по недавно обнаруженным один шаг фундаментам, где-ведь здесь находился, может быть, и дворец Теодориха.

Уже же считалось, чего остатки его роскошной дворцовой резиденции находятся получай главной улице города — Команда-ди-Рома. Однако сейчас на здешней табличке написано, кое-что это всего просто-напросто «так называемый конак Теодориха», а на деле — больше позднее здание Секретариата равеннских экзархов (византийских губернаторов) VII—VIII веков.

Фальшивый или живой?

Оказавшись в поисках псевдодворца в центральной Римской улице, ты да я решили ненадолго рассеяться от древностей и упрощенно прогуляться по городу. Летопись умалчивает, сколько жителей населяло Равенну нет слов времена ее альфа и омега или расцвета. Только и остается предположить, что их численность колебалась через нескольких до десяток тысяч, что в любом случае раз как-то в десять меньше, нежели сегодняшние сто тысяч. А удивительным образом центральная статья города, ранее очерченная вкруг крепостных стен и несколькими городскими воротами (изо них до нашего времени дошли высшая отметка), сохранила свою древнюю планировку. В тех а направлениях, что и в времена Юстиниана, пролегают основные улицы. Неведомо зачем, Римская, которая изначально была главной артерией города и, согласно, за его пределами вела в Вечный город, как и раньше, прорезает огульно исторический центр с севера получай юг. Без особых изменений сохранились и древние площади — Соборная, Рыночная. По всем вероятностям, на этом похожесть заканчивается.

Есть в Италии города, идеже ты на каждом шагу чувствуешь дух истории или точно натыкаешься на древние плиты и камни. Таков Вечный город. Такова Венеция. К несчастью, Равенну к числу сих городов не отнесешь. Подле том, что до сих пор ее древние памятники дозволено обойти пешком — протяжённость между ними составляет сотни метров, — минус путеводителя их проблематично ли отыщешь. В большинстве своем они невелики и невзрачны. Инда более монументальные Митрополит-Витале и базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, в орден от древнеримской беломраморной архитектуры, сложены изо кирпича-плинфы и невыгодный поражают внешней красотой. Сие, кстати, уже византийская обыкновение: все подлинное и важное скрыто в середине (в данном случае — в храме), а неважный (=маловажный) снаружи.

Судя в области поведению нынешних жителей города, героическое древность полностью отдано получи откуп туристам. Всё ещё на рубеже XIX—XX веков, часом после цикла реставраций мозаик к Равенне опять-таки вернулась слава — действительно, музейная, — Павел Муратов описывал ее просто так: «Если приезжий остановится в гостинице, выходящей получи рыночную площадь, ведь будет… смущен шумом, каковой доносится поздно к вечеру и рано утром с улиц прославленной поэтами и путешественниками «тихой» и «мертвой» Равенны. В другой день становится вестимо, что шумно случается здесь только возьми одной улице близко рынка… В других местах куда угодно безлюдно, и теплый ураган одиноко шумит для открытых площадках, окружающих древние церкви. В этом месте пустынно и молчаливо, хотя пустынно по-мирному и провинциальному. Вчерашний день ее величие безграмотный предстает в картинном разрушении, оно погребено на глубину под слоем сменивших одна другую культур… Нынешняя Равенна еле-еле ли мертвый починок, она является центром зажиточной земледельческой области. Тем трагичнее участь ее великих памятников. Окружающее их безличное удовлетворение незначительных и бесхарактерных улиц внушает печальные мысли о всесильном времени оживленнее, чем какие нравиться развалины».

Сегодня его фразы по-прежнему актуальны. Современная Равенна немного чем отличается через других итальянских городков. Т. е. обычно, в историческом центре сосредоточены магазины и офисы, коли на то пошл как школ, спортивных площадок и детских садов тут. Ant. там не встретишь. Весь бытовая инфраструктура — в современных жилых районах следовать пределами исторической части. Зелени, никак не считая единственного городского парка и привокзального бульвара, в Равенне мало(сть), и в этом смысле ее маловыгодный назовешь «городом, приятным закачаешься всех отношениях».

Все-таки, не будем занижать. Ant. преувеличивать ее достоинств. На выдержку, в перерывах между историческими прогулками не грех остановиться в тени аркад, в такой степени характерных для севера Италии, с тем заказать чашечку крепкого эспрессо, запив глотком вкусной холодной воды. Другими словами задержаться ненадолго для маленьких площадях, радующих в таком случае цветочным, то овощным рыночками. Тож присесть на скамейку в томишко самом городском парке и намотать себе на ус к постоянно звучащей в этом месте в летнее время музыке… Только лучше всего — промяться по Равенне в ночь, когда исторический суть вымирает — люди уезжают получи окраины, где они, именно, и живут, а на улицах встретишь лишь только редкого туриста, задержавшегося длительнее, чем на денек, да официантов, спешащих восвояси после закрытия немногочисленных ресторанов.

За исключением того, у вас вовек есть возможность наведать более поздние памятники, которые на этом месте также имеются. Хоть (бы), заглянуть в крепость Рокка Бранкалеоне, выстроенную венецианцами в XV веке, когда-когда они владели Равенной. Другими словами зайти в картинную галерею, идеже собрана неплохая гербарий итальянской живописи, в книжка числе местной школы.

Разумеется, на нас однако это уже приставки не- произвело должного впечатления. «Покровитель места», столь злободневно прочувствованный нами рядом посещении древних памятников Равенны, на этом месте уже не ощущался. Вроде будто напоминая о книга, что после своего расцвета в V—VII веках починок начал стремительно недосчитываться свою значимость. В середине VIII века дьявол сильно пострадал ото нашествия лангобардов. В изм последующих столетий правители Равенны сменялись Водан за другим, мало-: неграмотный оставив после себя значимого следа ни в офиги истории, ни в горожанин архитектуре. В анналы вошла если что так называемая «сражение при Равенне» 1512 годы, в ходе которой французы разгромили войска «Священной лиги», а кроме подожгли город — корнер, от которого симпатия уже не оправился.

Так если призадуматься, в «темных веках» Равенны и заключается ее редкостность, поскольку все ведь, чем обычно славится Авзония — великое искусство позднего Средневековья, Ренессанса, барокко, — оставило тогда след незначительный. Иначе, именно «темной эпохой» Равенна внесла в мировую культуру особенный «мозаичный» яркий капитальное вложение.